В России автомобильные радиостанции, в отличие от ресиверов автомагнитол, работают в разрешенном диапазоне средних волн (27135 кГц), который радисты называют «си би». В радиотехнике антенны для приема радиоволн УКВ ФМ называются четвертьволновыми вибраторами, а приемные устройства для радиосвязи на средних волнах являются полуволновыми вибраторами. Теоретически для уверенного приема и передачи физические размеры штыревой средневолновой антенны должны составлять одиннадцать метров.

Практически продаются и устанавливаются на автомобили антенны «си би» с длиной штыря в полтора - два метра. Чтобы самостоятельно изготовить такую антенну, нужно обладать солидными радиотехническими знаниями и навыками практической работы, поэтому большинство владельцев автомобильных радиостанций предпочитают устанавливать покупные приемные устройства (магнитные или врезные). Внутренние антенны для работы автомобильных радиостанций непригодны.

Лучшим местом для установки средневолновой антенны радиотехники считают крышу автомобиля, как самое высокое место кузова. С точки зрения радиотехники, штырь антенны представляет собой только половину приемного устройства. Второй половиной антенны является кузов автомобиля, поэтому важен прямой контакт антенны с металлом кузова для надежного заземления. Приемные устройства, установленные на крылья, бамперы, спойлеры машины работают гораздо хуже. Яркий пример правильной установки приемного устройства для радиосвязи можно увидеть в телескопических антеннах спецавтомобилей и правительственных машин, размещенных в центре крыши.

Прочный штырь магнитной антенны длиной в 1,8–2 метра и дополнительные устройства (катушки, магнитное основание, пружины, поворотные устройства) утяжеляют приемное устройство. Антенны на магнитном основании можно сбить нависающими над дорогой ветками, низкими гаражными воротами, повредить, потерять.

Для установки врезной антенны нужно прорезать в крыше кузова отдельные отверстия, которые после монтажа приемного устройства сложно загерметизировать. Такой метод не устраивает большинство владельцев автомобильных радиостанций. Приемлемым компромиссом между магнитной и врезной антеннами стали приемные устройства, установленные на внешние рейлинги крыши. Пластмассовые или металлические приспособления для крепления багажника или специальных контейнеров устанавливаются в технологические отверстия кузова, которые можно приспособить для крепления антенны и прокладки кабелей. При этом самодеятельные любители тюнинга сталкиваются с трудностями правильной установки и настройки приемного устройства.

Выбор средневолновой антенны по техническим характеристикам

Приемные устройства для автомобильных раций унифицированы и не зависят от конструкции радиостанции, поэтому их подбирают по длине, номинальной мощности, стоимости, качеству, материалам изготовления штыря и креплений. Найти готовую антенну длиной более двух метров проблематично, на практике достаточно высоты штыря в 3-4 метра (вместе с кузовом машины).

При выборе антенны нужно обращать внимание на низкое расположение согласующей катушки, материалы штыря излучателя (предпочтительна нержавеющая сталь), использование в корпусах хромированной меди или латуни. Не принципиальны характеристики мощности, номинальной мощности в 1 кВт достаточно для мощной рации. Особое внимание нужно обратить на механизмы регулировки положения штыря в согласующей катушке. Профессионалы отдают предпочтение надежным винтовым регулировкам, не сбивающимся при ударах, от ветровой нагрузки.

Владельцы внедорожников отдают предпочтение антеннам с устройствами для поворота или складывания. Такие приспособления позволяют при проезде нависающих над дорогой препятствий (при заезде в гараж, на автомойку) сложить антенну вдоль рейлинга. В рабочем положении специальные пружины возвращают гибкую антенну в горизонталь после проезда низких помех. Важно, чтобы штырь не был слишком мягким, его изгиб на высоких скоростях влияет на качество приема и передачи радиосигнала. При выборе средневолнового приемного устройства профессионалы сразу отбрасывают антенны с силуминовыми или пластиковыми креплениями.

Средневолновую антенну брендов Sirio, Alan, MegaJet неплохого качества можно купить за $30–70. Если вы еще не купили антенну, мастера акустического цеха сервиса «Авто Капитан» в бесплатной консультации расскажут вам о достоинствах и недостатках популярных моделей, помогут выбрать подходящее приемное устройство.

Самостоятельная установка антенны, сложности и ошибки

В механической части основной сложностью установки антенны на рейлинг становится изготовление крепежного кронштейна. Врезные антенны креплениями не комплектуются (иногда в комплекте нет и соединительных разъемов). Главным качеством кронштейна, который необходимо изготавливать самостоятельно, является гальваническая связь с металлом кузова, готовые кронштейны с резиновыми или пластиковыми прокладками не работают. Предпочтительным материалом для изготовления профессионалы считают нержавеющую сталь, кронштейны из черного проката быстро ржавеют.

Расположение антенны

При установке антенны на рейлинг нужно как можно ближе приблизить приемное устройство к автомобильной рации. Поэтому выбор левого или правого рейлинга (передних или задних технологических отверстий) зависит от места расположения радиостанции в салоне. Профессионалы считают оптимальным расположение рации под левым нижним краем «торпедо». При такой компоновке для установки антенны выбирают передний край левого рейлинга.

Монтаж антенны

При монтаже антенны на левый рейлинг нужно пропустить кабели под потолочной обшивкой, внутри левой боковой стойки, присоединить к рации через проделанное в нижней стенке «торпедо» технологическое отверстие. Для этого нужно снять потолочную обшивку, разобрать стойку и «торпедо», правильно уложить и соединить кабели.

Ошибки новичков

При установке антенны на рейлинги для «самодельщиков» характерен ряд ошибок:

• крепление приемного устройства непосредственно на пластиковые рейлинги, изолированные от кузова технологические отверстия (у профессионалов такой монтаж называется «установкой без массы);
• выбор неправильного материала для кронштейна;
• подключение антенны к массе отдельным кабелем (неправильно, так как у приемного устройства должна быть подстилающая поверхность);
• монтаж антенны с наклоном (влияет на дальность, качество приема и передачи);
• выбор для антенны места рядом с металлическими конструкциями на крыше (актуально для внедорожников и грузовиков, создает значительные помехи);
• пересечение полей средневолнового излучателя и ФМ-антенны (обе антенны работают плохо);
• неправильный выбор сечений кабелей, плохо изолированные скрутки;
• грубая разборка стоек, «торпедо» (любители не работают специальным инструментом, ломают пластмассовые клипсы, защелки);
• неправильная укладка, ненадежное закрепление кабелей (вызывают помехи, изменение значений КСВ).

Непосильной задачей для начинающих «тюнингистов» может быть регулировка КСВ. Не вдаваясь в теорию коэффициента стоячих волн, нужно отметить, что для автомобильной антенны «си би» этот показатель равнозначен КПД. Идеальное значение КСВ равно единице. При значениях от 1,1 до 1,4 рация работает отлично. Показатели от 1,8 до 2,0 считаются плохими. При неправильной регулировке КСВ может выгореть входной каскад радиостанции. Для замеров коэффициента используется КСВ-метр, настройка правильной величины зависит от глубины опускания штыря излучателя в согласующую катушку, длины и сечения антенных фидеров, места расположения антенны.

Профессиональная установка средневолновой антенны опытными радиотехниками

При заказе установки антенны в сервисе «Авто Капитан» мастера нашего акустического цеха осмотрят вашу радиостанцию и автомобиль, определят оптимальное место установки приемного устройства в технологические отверстия рейлингов.

После консультации с мастером-установщиком допов вы сумеете выбрать модель антенны, купить или заказать ее в нашем автомагазине. При установке врезной средневолновой антенны на рейлинги наши акустики:

• изготовят оригинальные кронштейны из нужного материала или подгонят купленные вами крепления;
• разработают и согласуют с вами схему установки;
• бережно разберут потолочную обшивку, стойки, облицовку торпедо;
• при необходимости перенесут автомобильную рацию на удобное место, изготовят кожух для крепления в салоне;
• вырежут технологические проемы для кабелей в пластике «торпедо»;
• подберут нужные сечения коаксиального экранированного кабеля и соединительные разъемы (при их отсутствии);
• правильно проложат кабели, пропаяют и заизолируют соединения;
• закрепят электрожгуты специальными клипсами;
• изолируют внешние разъемы средневолновой антенны;
• отрегулируют показания КСВ, настроят работу радиостанции;
• соберут разобранные элементы салона и «торпедо».

Кроме установки антенны «си би», наши мастера акустического цеха могут выполнить работы любой сложности, вплоть до монтажа выдвижных автоматических антенн или дорогих приемных устройств для ТВ.

Установка CB рации на рейлинг Nissan X-Trail (Xtt, 2005 модельный год, правый руль, без люка, низкие рейлинги (без фар)).
(с) kaskas
Основная цель покупки рации – слушать и запрашивать на трассе и по городу информацию от дальнобойщиков и таксистов о засадах ГАИ.

В сети информации о CB связи достаточно много, особо рекомендую почитать два ресурса – CB форум на http://lpd.radioscanner.ru/ (достаточно адекватные ребята тусуются); форум и статьи на http://ci-bi.ru (статьи практически интересные, но у местных ребят мания величия).
В своем опусе постараюсь отметить все важные моменты, чтобы вам не пришлось перелопачивать кучу статей.

Купил рацию Intek M-495 Power, антенну врезную Lemm AT-72.
Почему именно их:
Рация Intek M-495 Power имеет адекватный интерфейс пользователя, приличную «морду», мощность 20 Вт с завода (ничего перепаивать не надо), европейскую и русскую сетки (в Новосибирске и окрестностях все пользуются европейской сеткой), сделана в Таиланде (почти все прочие – Китай). По деньгам – в дек 2008 г. 4500 руб.
Антенна Lemm AT-72 (врезная, 160 см) – лучшее, что было в магазине. Магнитную антенну брать не стал, тк врезная дает лучшее качество. Отдал 1200 руб. Была бы возможность – взял бы Lemm Turbo 2001 или Lemm AT 73.
(Для Новосибирцев – единственная фирма в городе, торгующая рациями в розницу с нормальным выбором – Константа-Связь).

Идея была такая – антенну поставить на переходник, установленный на рейлинг (крышу сверлить не надо), рацию поставить в нижний 1 DIN отсек на бороде. Антенну также можно поставить на место штатной радиоантенны, при этом не придется снимать обшивку крыши и не придется сверлить новую дыру под рейлингом для пропускания кабеля.
Антенну ставил на левый рейлинг, тк деревья растут с правой обочины:).

Потребуется:
1. Рация
2. Антенна
3. 1 шт разъем под кабель рации (названия не знаю, подберите по месту. И обратите внимание, есть вариант разъема не под кабель, а под байонет – нам такой не надо).
4. 4 метра медного провода сечением 2 мм.
5. Гофра для провода в п.4, внутренний диаметр 3 мм, 4 метра.
6. 1 разъем предохранителя на проводах, 1 предохранитель в него на 10-15 А.
7. 2 шайбы с местом для припаивания провода, диаметр отверстия 6.2 мм.
8. 3 гайки М6.
9. 2 гайки и 2 шайбы М8. Внешний диаметр шайб ок 10-12 мм.
10. Для подключения провода внешнего динамика к рации нужен джек 3.5 мм, моно (как у наушников, только с 2 контактами).
11. Любой изолированный разъем и вилка к нему на 2 контакта – подключать сам динамик к проводу.
12. Провод для внешнего динамика – 4 метра дешевого акустического кабеля сечением ок 0.5 мм.
13. Переходник для установки антенны на рейлинг – надо заказать у слесаря, см текст ниже.
14. Динамик. Я брал 8 Ом, 3 Ватта, размер крепления 7*15 см. Если есть возможность – возьмите 4 Ом, погромче будет.
15. Резиновый колпачок для пропуска антенного кабеля через металл.
16. Пластиковые стяжки 2*100 мм, 30 шт.
17. 3 болта М6 полной длиной 22 мм, под шестигранный ключ на 5 мм,
18. Г-образный шестигранный ключ на 5 мм (придется возить с собой в салоне).

Из инструмента:
1. Паяльник, припой и тд.
2. Головки торцевые на 10, на 13 и 17 (или 16 – не помню). На 10 нужна тонкостенная головка, иначе ручки на потолке над дверями не открутить.
3. Отвертки, в том числе звездочка Т20.
4. Дрель и сверло на 6 мм (для установки резинового колпачка для пропуска антенного кабеля через металл).
5. Плашка М8 (шаг 1.25).
6. Немного смазки «Литол».
7. Наждачная бумага для снятия краски.
8. Клей Момент (резиновый).
9. Клей Момент (суперклей в виде геля).
10. Грубая нитка.
11. Матерчатая изолента.

Подготовка:
Антенну надо доработать (особенно узел ввода кабеля), как описано в статье http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 . Производитель антенны предполагал, что узел ввода кабеля в антенну будет внутри салона, а у нас он снаружи, поэтому от воды кабель надо дополнительно защитить. Если кабель «сосет» воду (за счет поверхностного натяжения оплетка ее втягивает вглубь кабеля), то характеристики кабеля «поплывут» через несколько месяцев. Качество кабеля у антенны очень важно, поэтому при покупке антенны стоит померить китайским:) тестером его сопротивление – оно должно быть равно нулю. У меня китайский тестер при замыкании щупов показывает 0,3 Ома, измерение сопротивления центральной жилы и оплетки кабеля дало те же 0,3 Ома. Длины кабеля, шедшего в комплекте с антенной (360 см) хватило (реально достаточно 280 см). Если кабель у антенны оказался фиговым – не беда, купите хороший итальянский 50 Ом кабель RG-58C/U (примерно 40 руб/м). Кабель не должен липнуть к магниту, центральный проводник должен быть многожильным. Толщина кабеля – ок 4 мм, толще не надо.

Затем надо сделать переходник для установки антенны на рейлинг. В продаже таких переходников нет, я заказывал у знакомого слесаря (150 руб). Материал – лучше всего нержавеющая сталь 3 или 4 мм, или обычная сталь 4 мм. Я сделал из нержавейки 4 мм, пожадничал – и 3 мм нержавейки хватило бы.
См рис «переходник - чертеж.jpg». Переходник плоский, гнуть ничего не надо, так что можно сделать его и самостоятельно.

Так как рацию будем ставить в «бороду» на место магнитолы и встроенного динамика рации слышно не будет, то надо поставить внешний динамик. Мест для его установки немного – или под решетками передних пищалок (высокочастотные динамики, у японцев сами динамики там редко стоят) (покрытые материей вставки по бокам панели, из под них же дует воздух на боковые стекла в районе зеркал). См рис «решетки пищалок и крышка комбинации приборов - схема.gif».
Или под обшивку потолка, на 10 см назад от лампы для подсветки карты. См рис «потолок - схема.gif». Люка у меня нет, поэтому позади лампы для подсветки карт под обшивкой потолка есть много места. Плафон этой лампы крепится на пространственный металлический каркас (приваренный к крыше), к которому я и приклеил динамик. Перед этим я пытался поставить динамик на место пищалки, но его не очень хорошо слышно. С динамиком на потолке просто супер – слышно его очень хорошо, и к нему можно легко подлезть, сняв плафон лампы для подсветки карт.

Установка антенны и динамика:
Для установки антенны придется снять с одной стороны обшивку крыши. Я антенну ставил на левый рейлинг, поэтому обшивку крыши снимал слева.
Итак, см рис «потолок - схема.gif».
Держатель солнечного козырька снимается путем вставления широкой плоской отвертки в дыру со стороны лобового стекла (ей нажимаем фиксатор) и поворачивания держателя рукой на 90 градусов. См рис «держатель солн козырька.gif».
Плафон подсветки карт (№7) снимается сдвиганием вправо (или влево, не помню) и опусканием вниз – он крепится без болтов.
Крышка болтов зеркала просто стягивается вниз – там клипсы.
Ручки над дверями – сверху есть пазы для открывания доступа к их болтам.
Средний и задний плафоны – по паре шурупов под прозрачной пластиковой крышкой.
4 клипсы типа C103 – надо плоской отверткой пролезть под клипсу и нажать фиксатор. Всего на каждой клипсе 4 фиксатора, два слева и два справа по ходу машины. Придется повозиться.

Перед этим стоит заранее снять боковую обшивку – спереди, по центру и сзади.
См рис «боковая обшивка салона.gif».

Обшивка передней стойки держится на 2 клипсах и снимается легко. Перед этим надо снять крышку отсека для пищалок (см рис «решетки пищалок и крышка комбинации приборов - схема.gif»).

Обшивка средней стойки – сначала надо снять крепление ремня безопасности. См рис «передний ремень безопасности.gif». Основная сложность – аккуратно снять пластиковую крышечку болта ремня (Adjust cover). Его надо отжать с боков тонкой отверткой и подцепить сверху. Далее снять болт ремня, отщелкнуть клипсы верхней части обшивки и несколько верхних клипс нижней части обшивки. Таким образом, удается аккуратно снять только верхнюю часть обшивки, не снимая нижнюю (для снятия нижней придется снимать обшивку порогов и тд).

Обшивка бокового окна багажника – основной геморрой здесь:(.
Вытаскиваем все из багажника (запаску можно оставить). Отщелкиваем вверх деталь 18 на рис «боковая обшивка салона.gif» – она на 6 клипсах. Выкручиваем два болта (подобные болты откручиваются как на фото «Foto1.jpg») и снимаем деталь 11. Затем надо снять нижнюю боковую обшивку багажника (деталь 10). Для этого: снимаем заднее левое сидение, снимаем заглушку и откручиваем боковое крепление спинки этого сидения, снимаем 1 клипсу C101, и со стороны 5-й двери понемногу отщелкиваем всю нижнюю боковую обшивку багажника. Полностью ее снимать не надо, надо освободить нижнюю часть верхней боковой обшивки багажника (деталь 9). У детали 9 есть вертикальная клипса (не указана на рис), так что сначала отщелкните нижние клипсы детали 9 и открутите болт над окном, затем тяните ее вниз.

Итак, боковая обшивка слева снята, левая часть обшивки крыша опущена и лежит на подголовника переднего сидения.

Снимаем переднюю часть левого рейлинга.
См рис «рейлинг-схема.gif». Снимаем заглушку (деталь №3), подцепив ее отверткой в паз сверху. Откручиваем гайку с переднего болта рейлинга. Под рейлинг подсовываем широкую плоскую отвертку, обернутую толстой тряпочкой, и аккуратно покачивая рейлинг, отщелкиваем три передних клипсы. Открутив 2 гайки на 13 (M8), снимаем кронштейн (деталь №5).
С верхней плоскости кронштейна наждачкой снимаем краску – контакт с переходником под антенну должен быть идеальным. Резьбу болтов кронштейна проходим плашкой (М8, шаг 1.25), чтобы снять с них краску. Места крыши (со стороны салона), где стоят гайки кронштейна, зачищаем наждачкой до чистого металла. Штатные крашеные гайки кронштейна выкидываем – в них шайба впрессована, и предсказать эл. сопротивление в ней не берусь. Вместо этого берем припасенные гайки М8 и широкие шайбы под них. Очень важно не схалявить и обеспечить идеальный контакт – иначе будете разбирать крышу еще раз.
Кронштейн ставим на место, обильно смазав места со снятой краской Литолом (он предохранит от коррозии, не мешая эл контакту).

(Небольшое отступление – крышу я снимал ДВА раза, тк в первый раз поленился снять кронштейн и зачистить краску под ним. Из-за плохого контакта кронштейна (и антенны) с кузовом рацией пользоваться было нельзя – очень много помех на прием, передача не работала вообще. И, заметьте, сопротивление постоянному электрическому току (которое показывает тестер) и сопротивление току с частотой 27 Мгц – две БОЛЬШИЕ разницы.)

Далее, на пару см вперед от первого болта рейлинга сверлим отверстие примерно 5-6 мм, чтобы пропустить антенный провод в салон. Диаметр отверстия подберите на месте, чтобы в него плотно входил резиновый колпачек для пропуска антенного кабеля через металл. Перед установкой резинового колпачка смажьте отверстие клеем Момент – важно обеспечить гидроизоляцию. Антенный кабель в месте пропуска обмотайте тканевой изолентой и смажьте клеем Момент.
Антенный кабель (на сленге – «фидер»:)) вводим в салон. Подвод кабеля к антенне я делал сзади, чтобы в место ввода кабеля в антенну попадало меньше воды.
Пока крыша разобрана, удачное время прикрепить на место внешний динамик. Сначала припаяйте к динамика провод 15 см и разъем на провод – может пригодится в будушем, если понадобится снять динамик. Я приклеил динамик к пространственной металлической рамке, на которой крепится передний плафон. Клеил его каким-то суперклеем (тоже под маркой Момент), который в виде геля и застывает за 10 минут. Если динамик с открытым магнитом, то его можно просто примагнитить к крыше.
Антенный кабель и провод динамика крепим стяжками к идущему в тех местах пучку проводов, спускаясь по левой передней стойке.
Кабель антенны обрезать не надо, так как потом может возникнуть желание поставить (незаконный в России) усилитель. Кабель магнитных антенн вообще запрещено обрезать, кабель врезной антенны обрезать можно, если антенная хорошая и установлена хорошо.
Результат см на фото «антенна - общий вид.jpg», «антенна - переходник.jpg».

Затем крышу можно собирать.

Делаем питание для рации
В Интернете читал, что питание на рацию надо вести отдельным проводом от аккумулятора (ознакомьтесь с http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498). Но кто же верит написанному в инете? :). Массу (рабочий ноль:)) для питания разумно взять коротким проводом с кузова, тянуть с аккумулятора никакого смысла нет – сечение любого провода, проложенного вами, будет заведомо меньше сечения провода, которым аккумулятор соединен с кузовом. Если сопротивление в минусовом проводе окажется больше, чем сопротивление оплетки антенного кабеля (который садится на массу у антенны), то на прием будут лишние помехи.
По-первому разу тянуть плюсовой провод от аккумулятора я поленился, припаявшись к проводу второго разъема питания для магнитолы (разъем квадратный, три провода – ноль; постоянные 12 в; ACC, то есть 12 в при включенном замке зажигания). Итог – при работе рации на передачу яркость ее экрана падала в два раза, и при работе на прием был сильный вой, пропорциональный оборотам двигателя.
Итого, тянуть плюсовой провод от аккумулятора обязательно.

Для провода питания важно его сечение. Найти одиночный многожильный медный провод в продаже мне не удалось, купил 4 м акустического кабеля с проводами 2 мм и распустил его на два провода, благо разделялся он руками легко.
Жизненно важно для судьбы автомобиля избежать короткого замыкания прокладываемого провода на массу. Поэтому, на расстоянии 10 см от аккумулятора в провод ставим предохранитель. (см фото «питание - присоединение к акк.jpg») Далее провод следует укладывать в гофре. У меня уже лежала гофра от проводов сигнализации (разрезанная вдоль), и я провод запихал в нее. См фото «питание - гофра.jpg». Гофру с проводом укладываем по моторному щиту, рядом с тонкими металлическими трубками кондиционера. В салон гофру запускаем через отверстие в ногах водителя – из салона к нему можно подлезть, ничего не разбирая. См фото «питание - ввод в салон.jpg».
В салоне надо снять правую решетку пищалки, затем крышку комбинации приборов и после этого окрутить 4 шурупа, крепящих водительский бардачок. См рис «решетки пищалок и крышка комбинации приборов - схема.gif».
Под водительским бордачком есть штатная точка подключения проводов массы, а рядом с ней стоит болт М6, вваренный в кузов. С него возьмем массу.
При прямом подключении к аккумулятору надо следить, чтобы не оставить рацию включенной на ночь. Для автоматизации отключения рации можно ее плюс питания пустить через реле, управляемое питанием ACC с магнитолы.
У партии раций Intek M-495 предохранитель ошибочно поставлен в минусовой провод. Его надо оттуда удалить – смысла в нем нет, а плюсовой провод у нас уже защищен предохранителем.

Установка рации
Intek M-495 имеет длину 195 мм (от лицевой панели до края ребер радиатора), чего при установке в нижнее 1 DIN гнездо немного многовато – ребра радиатора упираются в пластиковый воздуховод в глубине панели приборов, кабель антенны не влазит на сантиметр.
Для решения этого вопроса можно рацию поставить в верхнее 2 DIN гнездо, либо ее надо доработать.
Я пошел по второму пути.
Гнездо антенны в рации углубил в ее корпус на 9-10 мм. См рис «рация - розетка антенны.jpg». Для этого потребовалась еще одна гайка (купил второе гнездо рации, с него скрутил гайку). Трансформатор 1165Z мне отпаять не удалось, поэтому открутил крепление радиатора и пассатижами отогнул заднюю стенку корпуса рации.
Делаем крепление рации в гнездо 1 DIN.
За границей (в том числе в инет-магазинах, например http://www.thunderpole.co.uk/Intek-dash-mounting.htm) можно купить пластиковый переходник для установки Intek M-495 в 1 DIN, но меня задавила жаба отдавать 15 фунтов за кусок пластика и ждать 3 недели.
Поэтому крепление делал сам. См фото «рация - крепление.jpg».
Взял штатную 1 DIN заглушку, обрезал ее справа шириной 29 мм.
Так как рация по длине влезала плохо, от штатной посадки (когда лицевая панель рации на одном уровне с задней плоскостью панели авто, закрывающей 1 DIN разъем) пришлось отказаться. Рацию выдвинул вперед в салон на 8 мм. Получилось так: фото «рация в салоне.jpg».
В штатном металлическом крепеже сделал отверстия по месту. Для штатной посадки болт М6 через штатное второе отверстие в металлическом крепеже вкручивается в штатное отверстие на рации. Для выноса в салон на 8 мм от этого отверстия надо отступить на 8 мм. При первом вкручивании болтов и шурупов в рацию делайте это при открытом корпусе рации, так как не во все отверстия можно вкручивать шурупы – можно повредить элементы на плате.
С правой стороны нужна прокладка, которую я сделал из куска металла 0.5 мм. Не очень эстетично, но никто не увидит:).
См фото «рация - левый крепеж.jpg», «рация - правый крепеж.jpg».
Результат установки см на фото «рация в салоне - общий вид.jpg».

Настройка антенны
Так как моя рация может работать в частотах от 26 до 30 МГц, получить резонанс в столь большом диапазоне нереально. Цель настройки антенны – сместить частоту ее резонанса (в этой области минимальный КСВ) в часто используемую часть диапазона. Я планирую сделать минимальный КСВ в частоте 27135 КГц – именно на этой частоте работаю дальнобойщики.
Настройка антенны делается путем изменения длины ее штыря; в основании антенны есть болт, который позволяет выдвигать штырь.
Настройку антенны еще не делал, так как мне в Константа-связь продали бракованный КСВ-метр. Как сделаю – напишу. Вообще, если у конторы Константа-связь есть антенный анализатор (этот девайс сам генерирует частотный сигнал и меряет КСВ; у КСВ-метра сигнал генерирует рация), то настрою антенну у них. Про самостоятельную настройку антенны обязательно стоит почитать http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 Изображения

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

• антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
• антенны, врезанные в пластик;
• умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
3. Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:

• Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
• Продавцы не дают на них гарантии!!!;
• Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:

Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

• У антенны разбалтывается штырь;
• У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
• Контакты окисляются;
• Крепеж окисляется, теряется масса;
• Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.

Похожие статьи